Тур с 10 по 20 мая 2012 г.

Калимара!!...

Это была наша пятая по счёту, т. е. практически юбилейная, поездка в Европу и соответственно 15ая, 16ая, 17ая, 18ая по счёту страны в нашей личной "копилке". Хотя, честно сказать, впечатлила только последняя – Греция, ради которой, в общем-то, все мы там для этого и собрались. Формат путешествия выбрали для нас уже ставший привычным: автобусом изо Львова с заранее организованной там местным туроператором группой. Компания набралась почти со всех уголков Украины, более-менее подходящая друг другу по возрасту, и самое главное, всего 21 человек, что для поданного нам как всегда 49-местного Neoplana было весьма кстати: появился выбор занимать любые пустые места и ходить потом к друг к другу туда-сюда в гости, спать поперёк и свободно перекусывать при длинных переездах, смотреть ТВ с любого понравившегося незанятого кресла, расписывать преферанс в своём узком мужском кругу и т. д. Ну, обо всём по порядку.

В этот раз наш маршрут был составлен местным "Аккорд-Туром" таким образом, чтобы не кружить по южной части Европы, в частности по Балканскому полуострову, объезжая какие-то определенные города и посещая их достопримечательности, а по кратчайшему пути через три разных государства, как можно быстрее добраться до Греции, а точнее – до её Центральной Македонии в свой хоутел. Ну а непосредственно уже там, на отдыхе, нам предлагались затем некоторые дополнительные экскурсии, по желанию. Отъехав в 9 утра из исходной точки, с двумя остановками мы проехали около 300 км по красивым Карпатам, и в ≈16 часов наш bus в закарпатском пограничном пункте "Дяково" пересёк границу с Румынией. Румынские дороги по своему качеству практически ни чем не отличаются от украинских, к тому же нам пришлось весь этот путь (более 350 км) получать удовольствие не по их общенациональным трассам, а всё по каким-то однополосным и бугристым муниципальным, сплошь через небольшие городки с трудно выговариваемыми названиями, в параллель с бричками и мопедами – естественно, так далеко уехать невозможно. Поэтому аж к полуночи мы, немного измотанные, наконец-то добрались до города Тимишоара, в наш первый отель. Timişoara оспаривает второе место по величине среди городов страны с г. Яссы, опережая или уступая ему всего в несколько тысяч жителей. Увидеть его ночью не удалось, зато на обратном пути мы пересекли его насквозь уже днём – а смотреть там оказалось и не на что. Небольшой семейный hotel с громким названием "Oxford" оказался на окраине города в тихом частном секторе. В его второй корпус метров за сто, туда попавших быстро развёз ожидавший нашего позднего приезда улыбчивый работник на отельном Range Rovere. Номера оказались уютными, но почему-то наш шкаф (и у соседей тоже), был занят множеством хозяйских вещей (?). Но мы уже следующим утром отбывали далее и это, по сути, не имело никакого значения, если бы ещё ни одна мелочь: огромное ванно-туалетное помещение, с двумя умывальниками и джакузи, было в общем коридоре единственным на весь наш 3-х комнатный блок (??) …

Выехав снова в девять утра и преодолев что-то около 70 км, мы где-то в 11:30 прошли румынско-сербскую границу. Далее было 440 километров по этой бывшей самой продвинутой югославской республике с парочкой обычных санитарных остановок. А кордон с Республикой Македония почти не заметили: паспорта наш старший группы мгновенно собрал со всех скопом, а погранцы обеих дружественных стран, раздавая их отштампованными обратно, ни кого из нас, как румыны, глазами не сверлили, а быстренько пропустили дальше на юг – на всё ушло не больше двадцати минут, что является нашим абсолютным рекордом в прохождении двух государственных границ!

Через каких-то полста км уже под вечер мы прибыли в столицу Бывшей Югославской Республики Македонии – Скопье, именно с таким названием эта страна вошла в ООН в начале 90х гг. Так как она часто сегодня зовётся просто Македонией, то но не следует её путать с бывшим государством Древняя Македония, земли которой которые ныне принадлежат трём разным государствам: историческая область Эгейская Македония в соседней Греции (52 % территории), Пиринская Македония в Болгарии (11%), и Вардарская Македония – это непосредственно сама нынешняя Республика Македонjа, занимающая порядка 37 % площади от некогда большой исторической родины Александра Великого. Надо сказать, что появление в 1991 г. этого отдельного государства привело к продолжающимся по сей день политическим спорам с Грецией по поводу использования в дальнейшем этого имени страны. Поэтому Европейскому Союзу даже пришлось дать Греции свои гарантии, что сильно туда рвущаяся Македония сможет стать полноправным членом этой организации только после окончательного согласования своего названия с Элладой…

В Скопје нас уже ожидала экскурсовод Лариса, поэтому, немного проехав на автобусе по городу, начиная где-то с восьми вечера, под её руководством мы отправились на пешеходную прогулку. Так как уже начинало темнеть, то начали мы с их главной достопримечательности - ранневизантийской крепости XI века Скопско кале, расположившейся на левом берегу реки Вардар. С её возвышенности открывалась панорама почти миллионной македонской столицы. Кстати, нисколько не впечатлила: ни панорама, ни затем сама столица. А вход в саму фортецию был вообще закрыт. Вторая достопримечательность – Крест Тысячелетия (Милениумски крст), возведённый на соседней горе Водно в 2000 году в память о времени распространения христианства в Македонии, просматривался очень слабо, хоть и высота его аж 66 м, а с горою вместе составляет всего 1130 метров над у. м. К слову, именно Македония считается первой страной Средиземноморья, принявшей в IV веке православие, как и то, что само понятие «славяне» зародилось именно здесь. Македонский язык ныне входит в группу южнославянских языков, и имеет свой алфавит на основе кириллицы, не сильно отличающийся от нашего.

Потихоньку спускаясь вниз под мерный рассказ гидессы, мы минули мечеть Мустафы-паши постройки 1492 г. с единственным высоким и стройным минаретом – ведь около шестисот лет страна входила в состав Османской империи. Прошлись по улочкам старинного турецкого квартала с постоялыми дворами, а нынешнего, закрытого из-за позднего часа Бит-Пазара, самого большого рынка в Скопье. Следы мусульманского влияния здесь на каждом шагу: вот бывшие роскошные турецкие бани Чифте-Хамам, возведённые ещё в XV веке Даут-пашой, а ныне это национальная галерея, которую столичные власти даже не стали перестраивать.

Здесь есть небольшой памятник "Скоплянка мать Тереза" самой известной уроженке Скопье, удостоенной за свои подвижнические труды Нобелевской премии мира. Гонджа Бояджиу родилась в 1910 году и прожила в Скопье 18 лет, приняла монашеский постриг в монастыре Ирска, а затем уехала работать учительницей в Калькутту. После Второй Мировой войны Тереза организовала общину "Миссионерки любви", которая посвятила себя заботе о больных и обездоленных. Через шесть лет после её кончины папа Иоанн Павел II провозгласил ее блаженной…

Немного покрутившись по старой части города, мы наконец вышли к каменному пешеходному мосту через реку Вардар, сооружённому в XV веке - главному символу Скопье. На той стороне уже начинается новый город. Правда, все постройки вокруг моста, насколько хватает глаза, находятся в строительных лесах и заграждениях – идёт капитальная реконструкция всей центральной площади города, и лет через несколько, по уверениям Ларисы, здесь будет небывалая, прямо-таки помпезная красота! А пока только тучи мошкары с разрушенных строителями мест их привычного обиталища облепляют всякого, кто хоть один раз рискнул сфотографировать со вспышкой – такого громадного количества этих мелких и нудных насекомых я не встречал уже давненько: из-за этого фотки явно не получились, сплошь всё в пятнышко. Единственное сегодня полностью законченное строение на центральной площади города, соответственно, что названной именем Александра Македонского, есть огромный светомузыкальный фонтан, который венчает фигура великого завоевателя на своём верном Буцефале. Ничего не скажешь – очень красиво, но это всё, на что пока здесь можно посмотреть…

Итак, двухчасовая экскурсия по очередной европейской столице подошла к концу. До свидания, Скопье - может быть когда-нибудь лет через 5÷10, когда там всё будет окончательно обновлено и выстроено, и получится здесь снова побывать. А пока опять в наш уже почти родной автобус и 170 км до македонско-греческой границы. Недаром вся Европа считает, что греки никогда и никуда не спешат, спокойно попивая кофе фрапе или потягивая любимое вино. В этом нам самим сразу же представилась возможность убедиться: когда греческая таможня, только в этот раз без кофе и вина, неторопливо давала добро в лице единственного спокойного как удав, и совершенно не торопящегося праправнука древних эллинов обличённого пограничной властью, который с большой тщательностью вглядываясь в каждого из нас, долго и нудно, наверное, побуквенно изучал наши, видимо впервые увиденные, украинские паспорта. И, наконец-то, после 40 минут молчаливого издевательства, он дал возможность ступить (точнее, заехать) на эту легендарную землю, которую хоть и в полвторого ночи, но все мы встретили громкими аплодисментами. В завершении этих длинных суток, отмахав почти 900 километров, мы в 03:40 подъехали к отелю "Kronos" **** крошечного местечка Πλαταμωνας, что в Центральной Македонии (естественно, уже греческой).

Платамонас – это небольшой посёлок, относящийся к муниципалитету Восточного Олимпа в префектуре Пиерия. Он уютно раскинулся вдоль берега Эгейского моря, и для ориентации, находится неподалёку от города Лариса и ещё ближе к г. Катерини. Его население составляет примерно 2500 постоянных жителей. Летом же их количество возрастает в 50-60 раз, как в любом туристическо-отдыхательном морском городке. По преданию он обязан своим названием большому количеству платанов, которые когда-то в большом количестве росли в этом районе, а так же широким песчаным пляжам. Ныне платанов уже почти нет, а пляжи почему-то стали узкими и каменистыми…

Самой интересной его достопримечательностью является город-крепость Платамон раннего византийского периода (Х век), находящийся на юго-восточном склоне начинающихся предгорий Олимпа где-то в часе ходьбы от отеля. Когда-то он была возведён для контроля стратегической дороги Македония - Фессалия - Южная Греция. Стены и некоторые здания внутри самой фортеции, достраивавшиеся и обновлявшиеся в последующие века всеми кому было не лень, очень даже неплохо сохранились. А какой открывается вид с главной башни на горы и море!

На следующий день по плану дополнительных платных экскурсий, мы собрались посетить второй по величине город Эллады - Салоники, расположившийся чуть более чем в ста километрах от нас. Но, любому автобусу, передвигающемуся по Европе, необходимо отстояться в паркинге как min 9 часов после выключения зажигания предыдущим вечером или ночью. И это в странах Старого Света чётко отслеживает дорожная полиция, которая может выборочно остановить любой bus, тем более, что с украинскими номерами, и легко проверить данный параметр бортового самописца в специальном устройстве, которым оснащён каждый полицейский автомобиль. Поэтому сию экскурсию наш старший группы вместе с новым греческим гидом запланировали аж на после обеда. Времени было более чем предостаточно: утром хорошо позавтракав (в наше отельное проживание был включен только один завтрак), мы решили пойти на разведку-знакомство по тому месту, где предстояло провести всю последующую неделю морского отдыха. На пляж и сам городок нам вполне хватило и полутора часов, без посещения вдалеке высящейся крепости. С любой точки городка до ближайшего пляжа, тянущегося на много километров, рукой подать - не более сотни метров, но в месте расположения нашего отеля он был практически непригодным для пользования: совсем крошечный наклонный участочек, да ещё и весь в свежих необточенных камнях, сильно резавших ноги. Как назло, мы ещё не с собой взяли специальные купальные тапочки, когда-то именно с этой целью приобретённые в Египте. Пришлось искать более подходящее место. Впрочем, недолго: с полкилометра влево или примерно столько же вправо – и вот мягкая галька или нежный песочек на выбор, правда, без уже места и лежаков – у них там не очень-то принято, к примеру как в Африке, обеспечивать отдыхающих всем остальным инвентарём. Хотя возможно именно наш отель об этом просто не побеспокоился, имея собственный большой бассейн, или же курортный сезон здесь в полной мере в это время ещё не начался.

В 15:00 все желающие из нашей группы, познакомившись с Петросом – как оказалось впоследствии, замечательным греческим экскурсоводом, великолепно говорившим по-русски и отменно знавшим историю и мифы своей древней земли, дружно двинулись в Салоники – второй по величине город Эллады, население которого вместе с агломерацией ныне составляет более миллиона жителей. Кстати, правильное название города - Фессалоники, и именно оно в последние годы всё чаще фигурирует во многих путеводителях. По преданию город был основан ещё в конце IV веке до н. э. македонским царём диадохом Кассандром в честь насильно взятой им в жёны, но тем не менее, всё равно любимой Фессалоники, сводной сестры Александра Великого и внебрачной дочери её и его отца - царя Филиппа II, пребывающей тогда в статусе фессалийской принцессы. Девушка была названа Фессалоникой, скорее всего от слияния двух слов - Фессалия (подвластная Македонии соседняя страна) и Ника (победа), поэтому имя города всегда звучало именно таким образом. Но со временем из слова Selanik - языка турецких захватчиков, оно славянизировалось, и как итог в русской интерпретации пропал первый слог, превративший его сначала в Солунь, а затем и в Салоники…

Именно с того часа и на всю неделю начались дожди, о существовании которых в Греции я раньше даже и не задумывался, но тем не менее, они несколько смогли подпортить нам общий отдых, в основном пляжный. А один раз по нам даже прошёлся приличный буран с градом по размеру в пару добрых горошин, что даже вырубилось электричество! Но тут нам повезло: стоило въехать в город, как дождь практически сразу прекратился и мы своё знакомство с ним начали от Белой Башни, что находится на самом берегу Термического залива Эгейского моря. Эта башня, хоть и называется «белой», но в действительности имеет коричневатый оттенок. Как считается, изначально построенная генуэзцами вдоль залива крепостная стена с башнями имели оборонительное значение. Но со времени взятия турками города, чтобы он больше никогда не мог оказывать им своё сопротивление, османы оставили только одну башню и позже перестроили её на древних фортификационных фундаментах, для того, чтобы использовать в качестве казармы, затем тюрьмы и места массовых казней несломлённого народа. В 1912 году город снова перешёл под власть Греции и бывшая «Кровавая» башня после реконструкции и побелки превратилась в «Белую» башню, которую все сегодня и знают. Отныне это символ несгибаемости перед врагами, а также символ греческого суверенитета Македонии. Любой греческий македонец, например, будучи за рубежом, никогда не скажет, что он грек, они на веки только македонцы! (Кстати, все греки, до сих пор хорошо помня историю, и в этой связи скажем мягко, недолюбливают турок) …

Совсем немного проехав по городу на своём же автобусе, мы вскоре вышли около величественных остатков триумфальной арки римского императора Галерия, воздвигнутой, как тогда было принято, в честь его победы над персами в 299 году; а так же позднеримской церкви святого Георгия, переделанной из гробницы Галерия. Арка не являлась самостоятельным строением, а некогда соединялась с галереями, ведущими в храм императорского культа. В наше время они составляют единый комплекс, называемый Аркой и гробницей Галерия, т. к. являются частями погребального (по другой версии дворцового) комплекса этого императора. Это одни из древнейших зданий в городе, датируемые самым началом IV века н. э. Затем в V веке языческая гробница стала христианской церковью, посвящённой Георгию Победоносцу, и потому получила своё второе название - Ротонда святого Георгиуса. С 1590 года она использовалась турками в качестве мечети, а после возвращения в 1912 году здания церкви в нём был открыт христианский музей, и богослужения совершаются там только по великим праздникам. Не так давно эти два сооружения в составе других раннехристианских и византийских памятников и церквей Фессалоник были включены в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город находится на склоне горы и по довольно крутому серпантину при желании можно подняться в Верхний город (Ano Poli) и цитадель времён Византийской эпохи. С её смотровых площадок открывается действительно великолепный вид на древние Фессалоники и на местный залив Термаикос. Полюбовавшись и нафотографировавшись, мы потом немного спустились на buse вниз, и сразу попали на службу в их кафедральный собор - базилику Св. Димитриуса, возведённую около 323 года, а затем тремя столетиями позже основательно перестроенную после пожара. Главной реликвией храма является рака с мощами великомученика Димитрия Солунского - святого покровителя города, и шесть сохранившихся мозаик VII века после другого страшнейшего пожарища 1917 года, когда выгорело более половины города. Этот храм находится в историческом центре города, рядом с археологическим комплексом античной агоры, поэтому объяснив как через три часа попасть в порт, где нас будет ждать свой автотранспорт для возвращения домой, нас всех на несколько часов отпустили. Буквально здесь же на площади Аристотеля находилась откопанная и предоставленная всем желающим для лицезрения сверху античная агора – так в древнегреческих полисах звалась рыночная площадь, являвшаяся ещё и местом общегражданских собраний. На центральной площади обычно размещались главный городской рынок и нередко правительственные учреждения. Как правило, всё это дело также окружали ещё и галереи с ремесленными мастерскими, храмы, и для красоты по периметру возводились статуи. Естественно, что при такой постановке, агора являлась административным и экономическим центром любого города. Подобная планировка оказала огромное влияние на последующую архитектуру форумов в Древнем Риме, и именно один из таких древних центров удобно можно посмотреть в Фессалониках. А в заключение дня – неторопливая вечерняя прогулка по гудящим от туристов и местной молодёжи улицам сравнительно молодого, после сгоревшего в 1917 г. и почти заново отстроенного города, но сохранившего свой древний шарм, а так же по узкой городской набережной и …гирос. Гирос - это такой толстый завёрнутый блинчик, в который по типу нашей шаурмы нарублено немало мясо и разных овощей, приправленных каким-то вкусным соусом. Вид не очень, но есть очень вкусно, да и цена приемлемая.

Уже в автобусе на обратном пути наш гид, просто обожающий свою родину и Фессалоники в т. ч., сказал вот что: этот город дал величайших музыкантов, художников, поэтов и мыслителей не только Греции, но и всему миру. Поэтому без него и не было бы - я назову лишь некоторых:

На заре христианства в городе проповедовал Святой апостол Павел. Два его послания к фессалоникийцам даже увековечены в Библии;

Святой Аристарх - апостол от семидесяти. Он относится к числу тех учеников Иисуса Христа, которых Он послал с Евангельским благовестием ещё при своей земной жизни;

Димитрий Солунский (III век) - христианский святой, почитаемый как покровитель города;

Кирилл и Мефодий - просветители славян и создатели славянской азбуки, известнейшие проповедники христианства. Они почитаются как святые и на Востоке и на Западе;

Исидор Киевский (Исидор Грек) - митрополит Киевского и всея Руси (1437÷1442 гг), подписавший Флорентийскую унию. С 1439 года и до смерти – кардинал Римской Церкви;

Ататюрк – первый лидер Турецкой республики. Позднее, из-за ложных обвинений греков в разгроме его родного дома в мусульманском квартале Салоник, турецкое правительство разожгло антигреческие настроения, завершившиеся Стамбульским погромом 1955 года, после которого греки окончательно покинули свою древнюю столицу, город Стамбул. А Ататюрк впоследствии стал вождём и отцом всех турок, и почитаем сегодня в Турции почти как Бог…

…Наверное, я слишком сильно увлёкся историей, много которой отвлекает любого читающего и вносит некоторую непонятность: что тут придумано мною, а что уже давным-давно известно и написано во всех энциклопедиях. Согласен, исправляюсь. Хотя с другой стороны, как можно проникнуться душой и сердцем, находясь в том месте, о славной и длинной хистори которого тебе совершенно ничего неизвестно?! Вы же не бросите всё и не начнёте подряд шерстить Интернет, отыскивая в нём, что происходило тут или там сто, пятьсот или две тысячи лет назад. А я ж буквально в нескольких предложениях об этом тут и постараюсь заодно поведать…

Согласно плана дополнительных необязательных экскурсий, начиная с последующего дня, все они были либо перенесены на другие дни недели, либо вообще отменены из-за того, что не набиралось необходимого количества желающих в них поучаствовать (min 20 человек), как я понимаю, по экономическим соображениям туроператора, что организовал нам эти греческие каникулы. Сами мы записались практически везде, за исключением поездки на запад страны в горную Касторию в гости к местным скорнякам. Королевство шуб пожелало посетить всего трое наших женщин, но это количество не явилось для них серьёзным препятствием: оттуда за ними приехал обычный автомобиль, заинтересованный представитель которого отвёз и уже после обеда успешно вернул их обратно в отель, что даже успели ещё немного позагорать. Кстати сказать, это полный миф, что непосредственно в магазинах тех греческих фабрик, где их и шьют, любую шубку можно купить по дешевке – конечно же, каждый себе выбирает по своему карману, но цены за качественные меховые изделия там совсем не маленькие.

Так что несколько программ, как: "Греческая ночь", где нам предлагалось вечером по-местному хорошенько оттянуться, а так же поездка в удивительную столицу греческой республики, были отменены. Как и "Взгляд с Олимпа", когда на автобусе должны были подняться на тысячу метров к недоступному жилищу 12-ти греческих богов (ведь общая высота горы порядочная - 2917 м), а далее немного пешком туда, откуда открывались потрясающие виды на олимпийскую гряду и на Эгейское море; с заездом затем до археологического комплекса в древний город Дион. С "ночью" и Олимпом ладно – хоть и жалко, но как-то не сильно. А вот очень плохо, что не удалось посетить один из древнейших мегаполисов Земли, который мудрая греческая богиня Афина, наверное, до сих пор тщательно оберегает и хранит. Иначе чем можно объяснить тот факт, что в самом его сердце до сих пор высится грандиозный Акрополь, простоявший там более тридцати пяти веков, который не тронули ни землетрясения, ни многочисленные враги, ни само время - лично для меня прикоснуться к вечному тоже было бы огромной честью. Но, видимо когда-нибудь в следующий раз…

Тем не менее, во второй день нам предстояло побывать "между небом и землёй", то есть на Святых Метеорах – наверное, самую мною ожидаемую экскурсию. Чтобы везде и всё успеть, совместный выезд назначили на шесть утра вместе со второй группой от этой же турфирмы, которая колесила по всей Греции, нигде не задерживаясь более чем на сутки, ну а в этот день мы, выходит, что пересеклись в едином месте. 120 км по Фессалийской долине и мы уже в живописном го¬родке Каламбака, где перед самым началом подъёма на отроги Пинда, наверное по предварительной договорённости, нас завезли в мастерскую-магазин икон, а так же другой христианской утвари. И вот, после небольшой лекции иконописца, приобретя что-то себе на память, а затем, преодолев всего несколько километров, минут через сорок мы, наконец, поднялись в горы: и перед нами открылось просто фантастическое зрелище (пусть теперь страшно жалеют те, кто не поехал): на взметнувшихся вверх известковых скалах живописно расположились небольшие православные монастыри, которых действующих на сегодня осталось всего шесть.

…Место это, где с ровной поверхности Фессалийской долины, устремляющиеся ввысь и достигающие высоты в 400 метров скальные образования, представляют собой редкостное геологическое явление. Изваянные самой природой, как бы висящие сами по себе удивительные скульптуры получили название Метеора (от греческого "парящие в воздухе"). Когда-то в XI веке полностью отрезанные от мира неприступные вершины стали приютом для христианских отшельни¬ков, искавших в пещерах на такой высоте уединения и защиты от опасностей смутного времени. Три столетия спустя здесь возникли первые монашеские общины, и в начале XIV в. был основан первый монастырь. Установление турецкого влады¬чества в Фессалии, как ни странно, но практически не привело к гонениям на христианские монастыри Метеора, возникавшие там во всё большем количестве. Расцвет монашеской страны пришелся на период правления султана Сулеймана Кануни-Великолепного (1520÷1566 гг.), когда действовало уже 24 монастыря, множество часовен, одиночных келий и скитов. Но с конца XVIII века вдруг наступил период упадка монастырей, большинство из них было покинуто монахами и они стали по естественным причинам разрушаться. Из двадцати четырёх существовавших раннее обителей сегодня только в шести (4х мужских и 2х женских) продолжается монашеская жизнь, остальные необитаемы и разрушены временем.

Как же первые люди поднялись на эти высочайшие и обнаженные скалы? По этому поводу нам высказали несколько предположений: наиболее вероятно, восхождение совершалось с помощью вбиваемых в скалы клиньев. По другой версии использовались леса, как это делается сегодня при строительстве многоэтажных домов. И, наконец, третья думка такова: начальное восхождение было совершено при помощи высочайших деревьев, которые давным-давно росли рядом со скалами. Вплоть до конца двадцатых годов XX века, когда в толще скал были пробиты ступени, монастыри были исключительно труднодоступны для монахов и всех желающих их посетить. Доставка осуществлялась по убираемым на ночь навесным деревянным лестницам или в верёвочной сетке с помощью подъёмного ворота, верёвка в котором не заменялась до тех пор, пока по воле Божией не обрывалась над пропастью... Это механизм и сейчас ещё используется для доставки провизии и тяжёлых грузов – мы его сами видели и трогали в монастыре Святого Варлаама, данный агрегат теперь является его визитной карточкой (божьим людям ведь тоже надо как-то деньги зарабатывать, а паломников и в основном туристов там предостаточно. Кстати, вход в обе обители не бесплатный – по 2 €, но для нас это входило в общую стоимость всего переезда). И наконец, в середине пятидесятых годов прошлого столетия к сохранившимся монастырям была проло¬жена автомобильная дорога, покончившая с их изоляцией от внешнего мира. Надо сказать, что в далёкие времена в Метеорские монастыри женщинам, как и в Афон, доступ был закрыт. Но во времена турецкого нашествия женщины, рискуя жизнями, спасали православные святыни, пряча их от турок, и тем самым заслужили право в будущем не только посещать их в качестве туристов или паломников, но и там селиться.

Сами мы побывали лишь в двух обителях - женской имени иеромонаха Стефана (XV в.) и по длинной, но широкой лестнице поднялись в мужскую - имени иеромонаха Варлаама (XIV в.). Прошлись по их аккуратным ухоженным дворикам, заглянули в крошечные соборы, посмотрели там старинные фрески, послушали интересные рассказы об их жизни и служении Создателю, побывали в небольшом музее последнего. Ну и так же пару раз специально останавливались на удобных смотровых площадках, чтобы полюбоваться захватывающими видами долины реки Пиньос и пофотографировать эти замечательнейшие творения природы и рук человеческих. Недаром говорят, что именно здесь находится сердце и душа всей Греции - какое забыть будет просто невозможно: сложно передаваемые чувства восхищения и преклонения перед Богом, Землёй, Человеком!

Закончили мы свою экскурсию где-то к полудню, когда туда в основном стала прибывать большая масса различного туристического люда – какого только говора не услышали в тех древних горах, даже японского (или китайского). Спустившись затем вниз в городок Трикала, ведущие двух групп устроили нам коллективный обед в огромном ресторане местной кухни "Palazzo", вкусно и доступно. Живут же люди в таком просветлённом месте, ежедневно наслаждаясь его яркой красотой и впитывая высочайшую духовность веками намоленной земли…

Вечером же снова на море – мы вообще, куда приехали отдыхать-то? Хотя погода не всегда предоставляла возможность, расслабившись на песочке, к примеру, раскинуть преферанс. Откуда-то неожиданно налетал ветер, внезапно над тобою появлялись грозные тучи и даже не всегда получалось добежать до отеля. Тем более что мы нашли приличный пляж аж минутах в 15-20 от него ходьбы. Приличный – это значит с нормальными лежаками и зонтами, но т. к. не они были от нашей гостиницы, то могли и оттуда попросить. Правда, из-за ещё неначавшегося сезона, их никто пока не охранял, и с нас соответственно, деньги за пользование не брал. В отеле был неплохой по размеру бассейн с положенной любому подобному заведению вокруг зоной отдыха, но вода там оказалась достаточно холодной. Да и зачем он был нужен, когда всего в нескольких шагах перед нами расстилалось Эгейское море, которое к середине мая успело прогреться градусов где-то до + 20С. А Вы когда-нибудь купались в Эгейском море?! Вот и я про что – на кой нужен был тот пресный бассейн!

Я забыл рассказать про наш номер в отеле "Корона". Как оказалось, все они отличались друг от друга, но в основном размером основного помещения и лоджией. Нам достался со стандартным набором всего положенного для 4х звёзд, по крайней мере, я легко могу сравнить его с другими, т. к. пришлось побывать не менее чем в трёх десятках различных европейских и немного азиатско-африканских отелей – этот был далеко не худший. Сама комната около двадцати двух квадратов, да и лоджия попалась наибольшая в этом хоутеле - почти с полкомнаты, т. к. выходила и на север и на восток, хоть и угловая, зато со своими цветущими грядками. Там имелся столик с двумя плетёными креслами, и если мы не обедали в кафе, то прикупив продуктов в ближайшем супермаркете "ΛΑΡΙΣΑ", приятно располагались на свежем воздухе в своём тихом уголочке с вином и фруктами. Относительно невысокие цены магазинов тоже приятно порадовали, а может просто пока был ещё не сезон? Если уж речь зашла об отеле, то там ещё есть сауна и спортзал, но вроде как они были за дополнительные деньги. Хотя вот теннисный стол, как бы припрятанный на заднем дворе, оказался бесплатным для всех желающих.

…Из-за нежелания ехать в Афины наша итак небольшая группа чуть ли не рассорилась с нашим руководителем Андреем, да и меж собою тоже. Хотя кого-то можно было при этом понять: действительно не каждый захочет, заплатив 80€, подняться в час ночи, чтобы преодолеть почти 500 км до их дивной столицы, и потом там полусонному носиться, чтобы всё успеть за один световой день, и через сутки вернуться обратно. Тем более, древний Парфенон оказывается не такой уж и древний – археологи XIX века практически лишили его всей той многовековой истории, которую собираются поглазеть люди со всего света, ныне же он вообще весь в реставрационных лесах. А сегодня образовалась ещё и новая проблема: в связи с многочисленными митингами и шествиями из-за удручающего положения Греции в ЕС, там можно было надолго попасть в непреодолимую пробку из демонстрантов, которым, кстати, глубоко пополам, что ты так издалека и так незадёшево к ним приехал! Поэтому видимо исходя из всего этого, необходимого количества желающих осчастливить своим посещением Афины так и не набралось. Как сначала и на программу "Греческие Альпы", на которую записались только мы вдвоём. Но после всех афинских распрей, нам всё же удалось найти консенсус по второму вопросу, и как-то сама собой вдруг организовалась именно эта поездочка сразу в три старинных греческих города: Вергину, Эдессу и Лутра Аридею. Далее о них своим чередом.

Начальным городом на пути нашего познавания Греции оказалась Вергина – первая столица древней Македонии, основанная в конце IV века до н. э., по преданию царём Архелаем, пращуром Александра Великого, и названная им Эгес. Сама Вергина только в начале прошлого столетия была основана на руинах древних Эг (так звучит это название по-русски) и на сегодня является небольшим городком в две тысячи человек. Но в 1977 году она мгновенно стала известна всему миру после того, когда греческие археологи раскопали остатки амфитеатра, в котором был убит македонский царь Филипп II, а затем короновался его знаменитый сын; но главное - после 40-летних попыток, они наконец забрались в Большой могильный холм, который учёные теперь считают местом захоронения правителей Македонии. Вот внутрь этой группы царских гробниц, соответствующим образом обустроенных как музей, в искусственном кургане с кондиционерами и неярким таинственным освещением, оснащёнными по последнему слову техники, теперь и водят туристов (вход 8 €, но для нас входил в общую стоимость всей экскурсии). Фото и видеосъемка внутри безоговорочно запрещены.

Нашему вниманию там были представлены несколько величественных мраморных саркофагов: один из которых - мужской, судя по останкам и набору сохранившихся за 2300 лет в нём артефактов, предназначался для почившего царя Филиппа II – отца Александра. А второй - женский, был создан, как считается Клеопатре, одной из семи жен Филиппа, убитой сразу после его смерти. Есть там и третья гробница, посвящённая подростку 13-14 лет, предположительно, сыну Александра Македонского и его супруги Роксаны – т. е. Александру IV, последнему из их династии, которых уничтожили в борьбе за власть бывшие сподвижники великого полководца. Первая и третья гробницы оказались неразграбленными и содержали огромное количество ценнейших исторических предметов, в том числе и золотых мы увидели: превосходный почти 8-ми килограммовый ларец с останками Филиппа, его необыкновенный венец из дубовых листьев и крошечных желудей, восстановленный после погребального костра, а так же оружие и военное снаряжение Филиппа, его мраморный трон, ну и т. п. различную утварь в прозрачных витринах подземного музея. Один только его огромный щит, кожа которого за прошедшие времена полностью истлела, учёные по крупицам восстанавливали целых пять лет! В женском ларце вместе с останками, завёрнутыми в едва сохранившуюся парчу, была положена невиданная золотая диадема - на сегодня это самое потрясающее из известных украшений древности. А чего стоят настенные росписи древних художников, которыми теперь восторгаются все ценители этого искусства...

Кроме этого музея, более в Вергине мы задерживаться не стали: может потому, что опять пошел дождик, а возможно просто торопились в другое красивейшее место - город водопадов, город-сад Эдессу, история которого насчитывает почти 3000 лет! Само слово «эдесса» означает "город на воде". К слову, такое же название города было и в античной Сирии (нынешний Sanliurfa в Турции), и оно так же связано с поклонением водяной богине, имеющей голову женщины и тело рыбы. Да и как теперь полагают, украинская Одесса была в своё время так названа либо в честь своей греческой тёзки, либо в противовес тому, что в новом городе с самого начала не хватало питьевой воды, да и сейчас с нею проблема. Надо сказать, греческие учёные сначала считали именно Эдессу тем вышеупомянутым призрачным Эгесом, пока наконец не откопали во втором древние курган и амфитеатр.

«Рождённая из мельчайших брызг воды и света, она каждый вечер появляется на гребне водопада. В рокоте несущихся с утёса мощных потоков не каждый услышит её шепот. И все же стоит попробовать. Ведь никто лучше Феи воды не расскажет об этом укромном уголке земли…» Вероятно, именно обилие влаги сформировало вокруг города свою неповторимую ауру города, живописно раскинувшегося на самом краю плато. Огромные деревья-долгожители сделали его улицы прохладными и уютными, а у одного из прудов даже выросли берёзки, которые в Греции лично я больше нигде не встречал. Многочисленные мостики придали городу-парку романтичность и изысканность, а цветы и щебет птиц дарят всем ощущение радости и блаженства. Создаётся такое ощущение, что спешить совершенно некуда, ведь мир вокруг тебя так совершенен и восхитителен! По бетонным городским каналам вода движется как бы в тихой задумчивости, но у самого обрыва, рокоча и взбивая белую пену, поток вновь вырывается на свободу, образуя комплекс больших и маленьких водопадов, падающих на оголённые корни вековых платанов с высоты в 70 метров. По великолепным парковым террасам можно спуститься ещё ниже, чтобы полюбоваться 24-х метровым водопадом Каранос – изюминке Эдессы, который начинает свой путь будто прямо с неба, если смотреть на него с самого низу. Этот монстр доступен как сверху, так и с обратной стороны, стоит только пройти под ним по мосту-переходу, вырубленному прямо в пещере. Здесь мощь низвергающейся воды, до которой можно буквально дотянуться рукой, одновременно и восхищает и вызывает трепет. Вблизи их мокрого семейства такое буйство зелени, какое встретишь разве что в тропиках, а мельчайшие частицы, будто пар, постоянно окутывают невесомым ореолом каждое растение, каждый листочек. Какая красотища…!!

Последним в этой небольшой, но яркой поездке у нас значился городок Лутра в Аридее – крошечный термальный курорт, расположившийся рядом с ближайшим из 3-х пальцев (трёх параллельных полуостровов) Халкидиков. Вместе с экскурсами в греческую историю, нам там заодно удалось совместить познавательное, а так же приятное с полезным, искупавшись в его тёплых источниках. Именно здесь я и понял, почему данная программа называлась "Греческие Альпы": как раз из-за этого великолепного уголка северной Эллады со сказочной красоты горами, чистейшим воздухом и необыкновенной водой горной реки. Местечко Лутра (Лутра Позар) находится в 12-ти километрах от города Аридея. И здесь природа воистину постаралась, создав настоящий шедевр - «Сады Эдема». Известные ещё со времён македонских царей горячие источники оборудованы прямо под открытым небом посреди зелени леса внутри длинного ущелья, через которое протекает р. Термопотамос ("тёплая река") с несколькими каскадами небольших водопадиков, и этот вид никого не может оставить равнодушным! Её лечебная вода, как нам сказали, полезна при самых разных недугах, но для этого конечно сюда надо бы приехать на более длительное время – поэтому ниже по течению для всех жаждущих хорошо оздоровиться и подольше насладиться этим даром природы, построено несколько гостиниц. Мы же все двинулись вверх к открытому бассейну (25 м × 12 м), сооруженному рядом с рекой, в который проведена вода от одного из горячих ручьёв. Сколько в нём градусов точно сказать не могу - но теплее tº тела, а купаться в бассейне было настолько комфортно, что через два отведённых часа выходить совсем не хотелось, даже не смотря на периодически капающий по головам дождик. За это время некоторые смельчаки сбегали по близлежащему мосту на ту сторону речки (ибо идти пешочком сложновато – после горячего бассейна было довольно прохладно, температура воздуха в тех горах установилась на + 16С, и от наших тел валил пар). Речка Термопотамос очень мелкая, но шустрая и удивительного белёсого цвета. Сама вода в ней холодная, горячие же только источники, расположенные вдоль берегов. Хорошо видно, что летом инфраструктура термального центра располагается по обеим сторонам реки, но в мае на правом берегу как-то всё было в полном запустении. Зато по перекинутым мостикам на том берегу можно было окунуться в естественные сидячие “джакузи”, по колено провалившись в их полезные грязи, или же для контраста на несколько секунд заскочить под ледяные струи здесь же ниспадающего с каменных порогов водопада. Да и с них удобно понаблюдать за бурлящими потоками Термопотамоса, сделав хорошие фото. Блаженство, полученное в местной воде с чем-либо сравнить просто невозможно – пасмурный прохладный день и обволакивающее тепло купальни, что даже дождик и тот потом нам уже не мешал! Степенную тишину гор нарушал только небольшой рокот реки, мягкий шелест осадков и пение райских птиц…

Но кое-что у них мне всё-таки не понравилось: оборудовано всего несколько кабинок для переодевания, поэтому даже при небольшом количестве приехавших однозначно выстраивается очередь. Да и куда сложить снятые вещи в этом заведении почему-то не предусмотрено, не сторожить же их по очереди! Похоже, летом можно воспользоваться небольшими деревянными скамеечками, примостившимися по периметру бассейна, на них же потом и обсохнуть, а вот в другое время года, а в непогоду? Согласитесь, что греться в тёплых водах источника, озираясь по сторонам - это не дело, или в Греции не принято брать чужое?! Хорошо, что в тот день было вообще мало людей, и мы дружно побросали свои шмотки прямо на стулья абсолютно пустого кафе. Конечно там были два туалета где гудели фены, но их там всего по одному на каждый, что для женщин тоже неудобно. Несколькими сотнями метров ниже по реке, недалеко от автостоянки располагалась ещё одна большая грязелечебница с большим бассейном, а так же четырьмя маленьким бассейниками и пятью десятками индивидуальных ванн, и тоже под открытым небом. Не знаю по какой причине в него нас не пустили, хотя выйдя из busa, вначале все направились именно туда. И кругом полно таверн, 15 мая совершенно пустых. Вернулись в свой отель мы к восьми вечера, зато какой был потом сон - сладкий, как у младенца…

Какая же Греция без её островов? Так выпало, что в последний день своего отдыха, поднявшись ни свет ни заря, уже в 06:30 наш автобус двинулся к городку Алмирос, в небольшом порту которого нас ожидало предоставленное для морской прогулки плавсредство. Добравшись за два часа до места, вместе со вскоре подъехавшими румынами, поляками и французами, мы погрузились на стоместный трехпалубный кораблик "EΛIΣΑBET II". Кстати, последние 15 минут спускаясь по крутому серпантину, с удовольствием любовались открывшимся перед нами видами бухты, моря и далёких островов – конечно, может быть самим грекам и привычно ежедневно видеть такое, но для обычных сухопутных жителей подобный ландшафт необыкновенной красоты просто не мог остаться незамеченным. Самая верхняя палуба на корабле была настолько маленькой, что туда могло одновременно поместиться всего пару десятков человек; вот её-то сразу и оккупировали польские дети. Мы же, как прибывшие первыми, заняли лучшие места на первой палубе за стеклом, и как оказалось впоследствии, не ошиблись. Как только отошли от причала, так сразу из-за туч показалось солнышко и прикольный капитан Dimitriou Kostas со своими детьми-членами команды начал представление, видимо за годы подобных круизов неплохо откатанное на многочисленных туристах. Более часа заняло плавание на первый остров из архипелага Северные Спорады – Кукунариес. И почти всё это время звучала греческая музыка, и наш весёлый кэп лихо отплясывал сиртаки сначала только с командой, а потом и со всеми желающими. По окончанию же сего действа в качестве призовых он обошел по кругу всех участников и лично каждому прыснул в рот местного коньячку Metaxa из большой бутыли с маленьким внизу краником. Всем было легко и весело, а от счастья хотелось петь и летать...!

Кукунариес, имеющий форму подковы, считается одним из самых лучших пляжей Греции. С острова вытекает небольшая речка, и от пристани к пляжу через неё пройти можно по красивому мостику. Здесь начинается царство поистине золотого песка, который дополняют высокие зелёные пинии (типа сосен), плотной стеной окружающие пляж. Чистейший золотистый песочек и на берегу и в самом море, после которого ноги на солнце у всех сразу начинают буквально переливаться – я такого ещё нигде не видел! А какой там воздух…!! Два часа пролетели незаметно: все снова зашли на корабль и вперёд к главной цели, на Скиатос (Skiathos). /Небольшое пояснение: в русском языке нет такой буквы, которая отражала бы правильное произношение греческого звука от буквы "θ". Он напоминает английский мягкий межзубный, отображаемый буквами "th". Поэтому можно так же произносить и Скиафос, кстати как и Тессалоники - хотя последний вариант в русском языке как-то не прижился, а вот названия этого острова обычно пишут в двух вариациях/.

Скиатос ("тень Афона") самый западный из островов этого архипелага площадью с полста квадратных километров, протяжённостью береговой линии в 44 км и населением чуть более 6 тысяч человек, проживающих в пяти крошечных городках острова. Поэтому за один день, конечно же, познакомиться с ним было невозможно, но составить какое-то мнение, немного прогулявшись по этому Раю на Земле - времени всё же у нас немного было. Мы высадились на причале основного города острова с одноимённым названием, который уже почти как две сотни лет располагается в красивой бухточке, разделенной мысом Плака на две части. Сделав несколько десятков шагов, сразу попадаешь в одну из достопримечательностей острова - старинный городской форт XIII в. Бурдзи напротив центральной гавани. Правда, сегодня он уже больше похож на цветочно-кактусовый парк. Этот очаровательный остров так же богат историческим прошлым: оказывается современный греческий национальный флаг был придуман на заре XIX века именно здесь в одном из местных монастырей где укрывались повстанцы, а где-то совсем недалеко от острова в той героической войне за независимость от Османов произошло знаменитое морское сражение между российской эскадрой и турецким флотом. Теперь же от крепости начинается портовая набережная, и хоть рядом причаливают катера и паромы, но вода в лагуне изумительно лазурная и столь чистая, что созерцанием подводного мира можно наслаждаться прямо с берега без непосредственного погружения.

Вообще, Скиатос славится не одним десятком пляжей, омываемых прозрачными водами Эгейского моря с таким же золотым песком, а в гармонии с восхитительной природой есть всё для безмятежного отдыха; тут много растительности и такой же обалденный воздух. Но… не про нашу честь – для более подробного знакомства сюда необходимо приехать хотя бы на неделю, чтобы обойти (объехать) весь остров, а заодно побывать и на соседних, не менее красивых островках этого архипелага. Кстати сказать, в рекламке о Скиатосе говорится, что якобы здесь снимался знаменитый мюзикл на тему песен ABBA "Mamma Mia! ", но оказывается это не так: все действия происходили на соседнем Скопелосе, а прославившаяся этим церквушка теперь является своеобразной гордостью местных жителей, что-то типа рекламного козыря для привлечения туристов (со слов нашей гидессы). Куда не глянь, на каждом шагу гудят от посетителей многочисленные таверны, ну и, конечно, всевозможные магазинчики, оформленные настолько по-разному, что не всегда можно понять назначение иного заведения. Опять же, перед поездкой я прочитал на форуме о том, что там совсем не услышишь русской речи – вот неправда, не скажу что сплошь, но она присутствует, и даже на некоторых витринах висят объявления "говорим по-русски"! И кругом ряды белоснежных домов с красными черепичными крышами, плавно спускающимися с невысоких холмов к самому берегу моря. Интересно, где же ещё можно ощутить подобный взлёт всех человеческих чувств и получить такую массу позитива, а разве можно словами описать эту красоту, умиротворение, радость бытия…?!

Нашему капитану Димитросу нельзя отказать в опыте по предчувствию непогоды. Только стоило всем занять свои места, а "Елизавете-2" отвалить от причала Скиатоса, как сначала пошел простой дождь и сразу следом налетел шквал – наш кораблик подозрительно закачался, но, тем не менее, мужественно двинулся в обратный путь. Вот тут-то поляков буквально ветром сдуло с "их" третьей, и вроде как самой клёвой палубы, откуда лучше всего было слышно музыку из мощных корабельных динамиков и дальше всего видны многочисленные островные пейзажи. Стульев же на нижней, в таком количестве почему-то предусмотрено не было, и им пришлось, подперев стенку, примоститься рядом с нами прямо на своих рюкзачках на полу. Самые стойкие из них, правда, остались на второй палубе, невзирая на сильный ветер и шторм с волнами, приобнявшись как это положено в сиртаки, они вошли в транс - музыку ведь никто не выключил, молодецки отбивали свой длинный и только им ведомый, как будто последний в их жизни, танец! Что самое интересное, пожилые в своём большинстве румыны, с суровой печатью социализма от Чаушеску, практически не двигая обветренными временем и непосильным коммунистическим трудом лицами, наоборот как поймали столбняк, буквально позастывали на своих местах протяжением всех двух с половиною часов обратного хода. Единственный, кто оказался из них помоложе, весёлый (как мы увидели впоследствии) второй водитель их busa, случайно прибившийся за стол к нашей группке из нескольких человек, активно поддерживал улыбками непонятную для него беседу на русском и иногда пропуская, редко отказывался от рюмочек "Метаксы", которую команда активно разносила практически в неограниченном количестве уже для всех желающих на корабле. А у нашего старшого Андрея неожиданно для всех вдруг ещё оказалось с собою несколько литров неплохого греческого вина, видимо он тоже прочувствовал надвигающуюся стихию и своевременно запасся веселительным напитком древних эллинов: эта смесь как-то всех быстро успокоила – и залетавшие порой морские брызги были уже не такими мокрыми, а разыгравшийся шторм и качка уж казались не столь страшными… В конечном итоге мы благополучно вернулись домой в 21:15.

…Как это ни прискорбно, но всему хорошему когда-нибудь приходит конец: настало время че – т. е. день выселения из отеля, ну соответственно выезда из греческой Македонии. После обильного завтрака (он же здесь был крайний раз) и итоговых фотографий на посошок по-прежнему штормового моря, в 11:00 мы сделали ручками прощай своему отелю и всей Элладе в целом. Впереди нас ожидал снова нелёгкий путь: 150 км по Греции, 200 км по пройденной неделю тому Республике Македонии (Скопье), всего общей протяженностью в 710 километров до столицы ныне независимой Сербии - города Белграда. Уже в районе половины одиннадцатого вечера мы заселились в какой-то мутный "Park Hotel", правда, расположившийся в самом центре города, что некоторым удалось немного пройтись туда-сюда по ночному сити. Отель действительно никому не понравился, ибо был давно без ремонта с неприятным запахом вековой затхлости и низводимой сырости. Правда, утренний завтрак в нём оказался совсем даже ничего. Но после этого нам быстро выселиться почему-то не удалось: лично я впервые встретился с фактом проверки персоналом гостиницы нетронутых баров в холодильниках, неукраденных полотенец и несовершенных междугородних телефонных звонков – как я понял, именно поэтому они ещё минут двадцать по этим критериям мурыжили странной проверкой все наши пустые номера! В Западной Европе – выходит, верят на слово, а в дружественной Сербии - оказывается, нет!!

Часовая автобусная экскурсия по Белграду, хоть он считается одним из старейших европейских городов, явного восторга не вызвала: совершенно обычный большой город без очевидных режущих глаза достопримечательностей (к примеру, как в Риме, Париже или Берлине). И даже нигде не захотелось выйти, чтобы поменять своё первое, наверняка неправильное, о нём впечатление. Возможно, времени было маловато, а может быть из автобуса на эту причудливую смесь восточной и западной культур смотреть вовсе непозволительно – ведь необходимо какое-то время, чтобы всюду пройтись, ко всему прикоснуться и на всё посмотреть своими ногами, руками, глазами. Лично я обратил своё внимание лишь на несколько эпизодов. Город лежит на слиянии двух рек – Савы и великого Дуная, а поэтому проезжая по его мостам, конечно, не может не понравиться этот союз воды и земли: в любом случае он смотрится. Как я уже сказал, ночевали мы в центре столицы, всего в квартале от их кафедрального собора имени Святого Саввы (Храм Светог Саве), важнейшего символа автокефальной Сербской православной церкви. Поэтому мимо и вокруг него нам пришлось проехать не единожды: ничего не скажешь - грациозен и прекрасен, особенно вечером! Очень жаль, что не нашлось часу, чтобы зайти внутрь второго по величие в мире культового сооружения византийского стиля, ведь оно уступает только московскому храму Христа Спасителя, а на Балканах без вопросов вне всякого конкурса: на один только его позолоченный крест приходится двенадцать из 82-х купольных метров! Ну, и последнее: местными исследователями подсчитано, что за свою многовековую историю Белград всего завоевывался около 40 раз, а несколько сот лет Сербия вообще находилась под властью Османов. Но то было давненько, а вот как неприглядно смотрятся совсем свежие следы войны уже нашего времени – город сильно пострадал от бомбардировок сил НАТО в 1999 году в ходе операции "Милосердный ангел". И для какого же народа, интересно, так было необходимо такое милосердие…?! Развороченные здания генштаба, министерства обороны и других силовиков, нынешние власти оставили в том же состоянии, скорее всего в укор Европе - хотя на них всё каждый день смотрят не европейцы и не военные из NATO, а простые белградцы и вот мы, заезжие туристы. При этом, надо сказать, обращает внимание мастерство подкованных пилотов: главный штаб находится в руинах, а жилые дома по соседству целы, и не видать видимых следов ремонта – современные средства поражения очень точно нашли свои цели…

Сразу бросилось в глаза, что все вывески, реклама и настенные граффити в городе начертаны как на кириллице, так и на латинице. По словам нашего нового гида Споминки – и так правильно и по-другому тоже: первая была популярна во времена Югославии, а вторая стала внедряться уже после её распада – может быть, чтоб хоть как-то стать ближе к Западу или чем, интересно, можно это объяснить? Поэтому их детей со школы теперь учат двуалфавитному написанию всех языковых звуков. Сербская речь довольно-таки схожа с русской, чувствуются общие корни (особенно с украинским), а основные слова вполне понятны без перевода. И вообще, как нам сказали, их язык за прошедшие века практично не изменился: фактически, примерно так говорили наши общие предки каких-то тысячу лет тому назад... И ещё один небольшой моментик: на улицах Белграда можно встретить немалое количество движущихся смешных ретро-автомобилей, марку которых даже сложно определить – подобные у нас все уже давно отдали на переплавку: это бедность или дань моде?

Покатившись по Новому городу, мы наконец, вышли в древней части Белграда (Стари-Град), недалеко от средневековой Белградской крепости XII÷XV веков (Београдска тврђава). Первые стены были возведены на её месте кельтами в наиболее стратегически выигрышном месте ещё в III веке на холме у слияния рек Савы и Дунай. Поэтому на сегодня она считается одним из старейших европейских фортификационных укреплений, хотя большинство архитектуры на её территории самых разных эпох и культур, в том числе огромные входные врата, пара маленьких церквушек, мусульманские захоронения и турецкие бани, построены гораздо позже. Крепостной парк Калемегдан – популярнейшее городское место отдыха, одновременно являющееся и наиболее важной исторической достопримечательностью столицы Сербии из-за свой самобытности, ну и конечно, красоты: сегодня с его толстенных крепостных стен открывается лучшая в городе панорама. Именно эта "белая крепость" дала славянское имя городу – Београд, и уже значительно позже турки переименовали её в Калемегдан используя свои слова "крепость" и "поле битвы". Оба названия прижились. Музей военной истории, организованный внутри Калемегдана, согласно путеводителя, включает более 40 тысяч экспонатов, относящихся к самым разным эпохам и народам - от оружия неолита до материалов, касающихся НАТО-вской агрессии. Самые большие из них – танки и орудия Второй мировой размещены для всеобщего обозрения под одной из стен: можно лазить по ним и фоткаться хоть до изнеможения. На выходе из фортеции в 1930 году установлен памятник Благодарности Франции, который сильно отличается от всего что мы увидели внутри и, честно говоря, своим видом только портит окружающий ландшафт: что-то ни то, ни сё (пардоньте, господа французы).

После выхода из крепости всей нашей группе было предоставлено непродолжительное личное время, за которое мы успели лишь до конца пройтись по главной пешеходной улице города Кнез-Михайлова, ведущей прямо из Калемегдана, дойти до Национального театра и немного вернувшись, посидеть в красивом скверике рядом с университетским комплексом напротив бывшего дома капитана Миши Анастасиевича. И уже около 14:00 от главного троллейбусного терминала, откуда начинаются городские маршруты в разные концы Белгада, отъехал и наш автобус, оставив при себе двойственные воспоминания чего-то недосмотренного и неиспробованного, возможно вызванные столь непродолжительным пребыванием в бывшей Югославской и нынешней Сербской столице – выходит, лишь для галочки: типа, бывали и мы здесь когда-то (очень жалко сербов, они ещё беднее нас: привет НАТО)...

В 21:20, преодолев почти 340 км, мы уже заселялись в "Hotel Impero" в небольшом румынском городе Oradea. В этот раз менеджеры "Аккорд-Тура" не подвели – отель оказался новым и вполне достойным. Ну и вот наконец наступил последний день нашего путешествия, по плану отводимый исключительно для движения: уже в шесть утра мы завтракали, а в семь отъезжали домой. 460 километров по румыно-украинским плохеньким дорогам и в пять вечера мы во Львове! Все живы, здоровы и полны впечатлений, а как же: четыре европейских страны, почти два десятка городов, из них две столицы (жаль, что не три) и 4000 км общего пути – вполне есть что вспомнить, обдумывая на перспективу новые планы, новые маршруты и новые государства.

А закончить своё повествование хочется словами Виктора Гюго: «Наша жизнь - путешествие, а идея - путеводитель. Нет путеводителя - и жизнь останавливается. Цель утрачена и сил как не бывало». К этим словам великого французского писателя целиком присоединяюсь и я…

Ясу!